2008年03月 / 2008.03.31 (Mon)
ほぞ / ホゾ：建築用語
一般のお客様が知っておいても損にはならない？建築用語を、わたくしなりの切り口でご説明します。
ほぞ / ホゾ木材の一方の部材に凸部を作り、もう一方に凹部を作って接合する、仕口の一つ。
凸部がホゾ。
凹部がホゾ穴。
柱にホゾを切り、土台や梁にホゾ穴を掘る仕口が代表的な例です。
棟上げ以降、木材は収縮します。
このとき、ホゾの方がホゾ穴より収縮率が大きいので、ぴったりの寸法では収縮してスカスカになってしまいます。
このため、棟上げの時はやや固めに作ります。
大工さんが掛けやを振るい、叩き納めることで、しっかりとした仕口となります。
関連用語：ホゾ穴（ほぞアナ）
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棟上げの時、掛けやを振る大工さんの姿は勇ましいものです。
最近は、プレカット材で棟上げを行うので、掛けやを振るう間もなくホゾが納まってしまいます。
プレカット材が一般構造材よりは乾燥していて、収縮を見込む必要が少なくていいので、ホゾとホゾ穴が同じ大きさで作られているからです。
それと、ノコ目の出し入れで大小を分ける職人の技を、コンピュータと機械の組み合わせでは、実現出来ない事情もあります。
優秀な大工さんの仕口や継ぎ手には、補強金具は不要なくらいです。
プレカット工法では、補強金具が欠かせないのは、こうした背景もあります。
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テーマ : **暮らしを楽しむ** ジャンル : ライフ
2008.03.30 (Sun)
窓際のエコ：エコガラス
お薦めの商品：エコガラス私が住んでいる長崎は温暖な地域のため、複層ガラスの普及率はかなり低いようです。
調査データに基づくものではなくて、私の経験からの感じですが、既存住宅のほとんどが単板ガラスです。
新築住宅でも、複層ガラスを採用しているのはまだまだ一部のようです。
標準的な新築住宅の建築コスト比較で、単板ガラスと複層ガラスの差額は、数十万程度です。
断熱・結露などの効用を考慮すると、ぜひ採用したいところですね。
ただ、建築工事はこうした数万・数十万のコストの積み重ねが、最終的には大きな金額の差となってしまいます。
長崎県は平野部が少なく、他県と比べて、土地代が高いところです。
複層ガラスも、予算上割愛せざるを得ないのが、県民所得が低い県の現状です。
都市部や寒冷地では、複層ガラスは常識となりつつあるのでしょうか？
こんなところにも、地域格差は生まれているようです。
とは言え、現状を憂いてばかりでは、明日が見えて来ませんね(^_^;
コストダウンの努力を続ける一方で、クライアントに優れた建材・製品等を積極的に説明し、理解を得て、取り入れ・普及していく努力を続けねばなりません！
さて、複層ガラスをより進化させたものに「エコガラス」があります。
その性能はレースのカーテンだけで次世代省エネルギー基準を満たすことができ、CO2削減、省エネなど、地球環境に優しいガラスです。
一見したところ仕組みは普通の複層ガラスと同じように見えますが、大きな違いはガラスの内側に特殊な金属の膜があることです。この「特殊金属膜（高断熱Low-E膜）」こそが、エコガラスのポイントなのです。
この「特殊金属膜（高断熱Low-E膜）」により、複層ガラスの断熱性能(冬場の室内の保温)がより高まり、また、一般の複層ガラスには無い遮熱性能(夏場の太陽熱を遮断)が実現するのです。
だからエコガラスは一年をとおして環境保護や快適な暮らし、そして光熱費の節約にも貢献できるのです。
エコガラスの種類も多数あります。
その中でも、「スペーシアES」がお薦めです。
既存のサッシにそのまま取り替え可能なリフォーム用エコガラスです。
この「スペーシアES」は夏の暑さ対策に特に優れているのが特徴。
真空層が熱の伝導と対流を、遮熱高断熱Low-E膜が「放射」を防止して、窓ガラスを通して入る太陽熱を51％もカットしてくれるのです。
冬だけでなく、夏にも省エネ！
一年中エコなら、多少の建築費アップも、ランニングコストで取り返しちゃいますね(^^)
詳しくは、日本板硝子のエコガラス特集をご覧下さい。
工事費用をかけないエコ対策では、スパッタリング遮熱カーテンをお薦めします。ポリエステルの生地の裏面に熱を反射するステンレスが付着していて、太陽光や外の熱を入りにくくしてくれます。
同製品の遮光性カット率は75.8％と、驚くべきスペックです。
詳しくは、クラレリビングのホムペをご覧下さい。
今回の記事は、日経ＢＢ社ECOＪＡＰＡＮの記事を参考にさせていただきました。
応援ありがとうございます。
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タグ : エコガラス スペーシアES スパッタリング遮熱カーテン
2008.03.28 (Fri)
Ａ型レイアウト：システムキッチン
お薦めの商品：Ａ型レイアウト（システムキッチン）今では、家のプランニングはキッチンから始まると言っても過言ではありません。
このため、設備メーカー・建材メーカーなど、各社それぞれに知恵を絞り、商品開発に巨額を投入して、最も競争が激しい分野とも言えます。
各メーカーとも一長一短があり、選択に迷うところです。
選択のポイントは、機能・価格・素材・デザイン・使い勝手・・・
これも、さまざまですね。(^_^;
レイアウトも、キッチン選びの重要ポイントです。
そこで今回は、お薦めのキッチンレイアウトをご紹介します。
ＴＯＴＯのレガセスシリーズ、Ａ型レイアウトは如何ですか？
今年、２月からの新製品です。
従来からのＬ型の変形です。
Ｌ型の直角入隅に小さな三角形を加えて、コーナーを斜めに広げたものです。
見た目がアルファベルトの「Ａ」に似ている？ことからの、ネーミングです。
正直ピンとこないところですが、機能はかなりの優れものです。
Ｌ型のコーナーを斜めに広げただけ・・・
と言えば、そこまで！
でも、動線も収納も大きく変わります。
詳しくは、特集ページをご覧下さい。
ＴＯＴＯレガセスシリーズ、Ａ型レイアウト
ＴＯＴＯのシステムキッチンは、最上位にキュージア、中間にレガセス、最下位にスタイルＦと展開しています。
メーカーとしては、レガセスを主力商品としているようです。
シリーズの中では、ラインナップが最も充実していて、さまざまなニーズに対応することが出来ます。
価格的にもお手頃な価格帯となっています。
応援ありがとうございます。
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2008.03.25 (Tue)
手摺の取付：プチリフォーム
プチリフォーム：手摺の取付手摺は、強度が十分な取付下地に、確実に強固に固定しなければなりません。
取付強度が不足していると、手摺が無いときよりも、却って危険です。
ぐらつく手摺では、バリアフリーとは本末転倒の話しになってしまいますね。
新築の際は、あらかじめ頑強な下地を準備します。
また、大規模リフォームの場合も、取付下地を準備するのは容易です。
しかし、手摺取付だけのプチリフォームでは、取付下地の為の大がかりな工事は出来ません。
もちろん、強度不足の手摺を取り付けるのは論外です。
プチリフォームであるほど、確かな経験・知識・技術が求められ、状況に応じて迅速に対応できる柔軟性も要求されます。
前置きが、長くなりました・・・
下の２枚の画像は、手摺を取り付ける工事の着工前写真です。
（浴室着工前）正面と右側の壁に、手摺を取り付けます。
（トイレ着工前）左側の壁に、手摺を取り付けます。
浴室とトイレは隣同士です。
浴室の右側の壁と、トイレの左側の壁が間仕切りで接しています。
間仕切り下地は全面木毛板です。CB積みでも胴縁軸組でもありません。
木毛板は、木毛繊維をセメントで固めたもので、防火性に優れる他吸水性にも優れています。
このように、水回りの間仕切り下地に使用されることもあります。
ただし、木毛板は空隙が多く、釘やビスで固定出来るような強度はありません。
したがって、このままでは浴室もトイレも、手摺を取り付けることは出来ません。
壁を壊して、手摺取付下地を造ったのでは、プチリフォームにはなりませんね。(^_^;
もっと簡単な方法で、取付強度を確保する必要があります。
さて、どのようにして、手摺を取り付けたのでしょうか？
（ヒント）
浴室とトイレの手摺を取り付ける壁が、同じ間仕切りにあることです。
答えの前に、恒例の寄り道です。こだわりグッズのご紹介。
2008年ミス・インターナショナル日本代表・Kyocoさんも推薦の「和」の吉祥アイテム 「うるしおり」
昔懐かしい和風のテーブルです。折りたたむこともでき、持ち運びや収納に便利なちゃぶ台テーブル
では、完成写真を見て下さい。
（浴室手摺出来形）
（トイレ手摺出来形）
一般のお客様で、２枚の写真を見ただけで、施工内容を推察出来たひとは、相当に鋭いです。
ＴＶ番組ビフォーアフターに出演して、所さんの隣に座って下さい。(^^)
冗談はさて置き・・・
施工内容をご説明します。
まず、トイレの腰壁に２０ミリの構造用合板を取り付けます。
前後の柱にビスでねじ込み、しっかり固定できます。
次に、浴室側の手摺を取り付けます。
取付ボルトを浴室からトイレの構造用合板まで貫通させ、しっかり固定します。
続いて、構造用合板の上に桧の羽目板を張り付けます。
小口はヒモを回して仕上げます。
最後に、トイレの手摺を取り付けます。
構造用合板と羽目板の厚みがあるので、取付場所を選びませんね。
浴室手摺の貫通ボルトが、トイレの腰壁を補強する相乗効果もあります。
施工は半日で終了しました。
文字通りの、プチリフォームで対応できました。(^^)
種明かしをすると、実に簡単です。わざわざ、ブログで記事にするほどのことでもないかな。(‐＿‐)
ただ、非常に不遜な言い方をすると・・・
手摺の取付工事をしたところで、利益はわずかです。
こんなことに時間をかけて関わるより、もっと儲かる率の良い仕事に心血を注ぐべきです！
「木毛板下地には、取付不能です。」と、依頼を断れば実に簡単です。
しかし、こうしたことに拘りをなくすことは、建築にたずさわるものにとっては、ホントに不幸なことです。
利益を度外視して工夫することが、血となり肉となります。
また、ご高齢のお施主様の心情を思うと、なんとかしたいと努力するのが、建築人の建築人たるゆえんですね。
建築人は、商売人ではありません！
建築人は、仕事人なのです！！
建築人は、建築家や建築士ではありません！
高尚ではありませんが、お客様の身近で気軽であるから、建築人なのです！！
いつも応援ありがとうございます。
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2008.03.24 (Mon)
建築用語：平面図 / へいめんず
一般のお客様が知っておいても損にはならない？建築用語を、わたくしなりの切り口でご説明します。平面図 / へいめんず建築物を水平に切断して、真上から見下ろした様子を平面的に表示した図面のこと。
切断面は床から1.5ｍ程度の高さと決められています。
同じように、真上から見下ろした様子を表現する手法に、「俯瞰図」（ふかんず）があります。
こちらは立体的に描くので、イメージが掴みやすくなります。
また、斜め上から俯瞰した図面は、「鳥瞰図」（ちょうかんず）です。
ただし、俯瞰図と鳥瞰図は混用されていることが多いようです。
平面図は間取りを表現するので、一般のお客様にも一番馴染みが深い図面です。
また、建具の符号図や断面図の切断面表示など、その他の図面の基準となります。
ちょっと一休み。ワンちゃんグッズのご紹介です。
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さて、本題に戻ります。標準表示では、１００分の１スケールで描かれます。
詳細を表示する場合は、５０分の１程度で描かれることが多く、この場合は「平面詳細図」と呼ばれます。
一般住宅の１階平面図は、敷地状況や外構工作物などとの位置関係を表現する配置図と、兼用で描かれることが通例です。
この場合は、「一階平面図及び配置図」などと表示します。
尚、２階平面図は１階平面図と通りを揃えて、横または上下の位置に描きます。
一般住宅新築工事では、建築確認の際、この他に要求される図面は、主として立面図（２面）と断面図（または矩形図）です。
以前は、建築確認用の図面だけで契約・施工が行われていました。
一般のお客様が、完成イメージを正しく理解することは、至難の業ですよね。
最近は、営業差別化・サービスの一環として、パース図・俯瞰図やプレゼンボードが使用されるので、イメージが掴めやすくなってきています。
尚、完成イメージの確実性と精度を上げるために、展開図と詳細な仕上げ表を、別途料金を支払ってでも、ご準備されることをお薦めします。
いつも、応援ありがとうございます。
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2008.03.23 (Sun)
新日軽ディズニーシリーズ：プチリフォーム
プチリフォーム：新日軽ディズニーシリーズ：ディズニー好きにはたまらない、住宅アイテムが新日軽にあります。
写真のエクステリアからインテリアまで、そのバリエーションは豊富です。
詳しくは、新日軽の特集ページをご覧下さい。
その中に、お客様ご自身でも取付が出来るグッズがあります。
一部をご紹介します。
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こちらのショップにたくさんあります。
ファミリー庭園ネットショップ
いつも、応援ありがとうございます。
日曜日、ちょっと時間が出来たので、文房具専門店に行きました。
知人のお子さんが高校に入学されるので、可愛い祝い袋とメッセージカードを買いました。
そこで、気になる光景を目にしました。
小さな女の子が、手当たり次第に商品を手にとっては床に落としています。
ちょっと離れた場所にいる母親は、商品選びに夢中？で知らん顔です。
３０代後半とおぼしき母親は、常識の欠片も無いのかもしれません。
こちらが、女の子をやんわりであっても注意しようものなら・・・
血相を変えて、逆切れされるに決まっています。
今日起きた昼間の通り魔事件と、何故かリンクしてしまいました。(‐＿‐)
テーマ : かわいくて癒してくれるもの♪ ジャンル : ライフ
タグ : 新日軽ディズニーシリーズ
2008.03.22 (Sat)
古い住宅をリフォームする際の盲点：ワンポイントアドバイス
ワンポイントアドバイス：古い住宅をリフォームする際の盲点（注意点）先日、シロアリ被害に遭った住宅のリフォーム工事を行いました。
被害状況です。
10年近く空き家状態だったそうです。
普段の手入れもままならず、今度こちらに引っ越そうと覗いて、シロアリ被害に気付いたそうです。
和室の床はブカブカ状態で、上を歩くのも怖いくらいです。
調査の結果、天井まで上がるイエシロアリでした。
シロアリ被害は家全体に及んでいましたが、和室の床の総入替だけで済んだのは、不幸中の幸いなのかもしれません。
なぜ、和室床の被害が甚大なのか？
（施工状況：床組撤去）
「大床」と呼ばれる床組です。
根太と大引が兼用されたもので、かなり古い工法です。
ここで、注目していただきたいのは、内部間仕切りのえつり壁（土壁）が、床下の土間まで下がっていることです。
束立て基礎の家屋に、しばしば見られます。
昔の家は、外周は束立てがあるだけで、床下はちょっとした物入れに利用されていました。
そのままでは、ネコなどが床下に住みついてしまいますし、仕切が無いと冬は寒いですね。
そこで、内側の土壁を土間まで下げて、仕切った訳です。
土壁の仕切は通気を妨げますが、土壁自体の呼吸作用もあるので、当時としてはやむを得ない選択かもしれません。
束立て基礎の場合、土壁の仕切以外は遮るものが全くないので、確かに問題にはならないようです。
ところが、外周の束立て部分を近代住宅風に塞いでしまうと、微妙なバランスも崩壊してしまいます。
床下の換気の流れなどに配慮もしない業者は、当然、ただ見てくれだけの安直な施工を行います。
内側の土壁の一部を開口する・・・、なんて丁寧なことはもちろんしません。
外周部に換気口を設けることすらも、しないものです。
こちらの住宅の塞がれた外周部には、換気口は一つもありませんでした。
しかも、サイディングが張り付けられただけなので、隙間からの雨水は進入し放題です。
もちろん、内部土壁の下がりも手つかずです。
尚、和室の畳は一度湿気を帯びるとなかなか乾きません。
シロアリの温床となってしまいます。
（床組：出来形）
しっかりと床組をしました。
この後で、十分なシロアリ処理を行いました。
床下は想像した以上に、十分に乾燥しています。
敷地の環境は良好です。
外周の束立て塞ぎの施工が適正に行われていれば、シロアリ被害は無かったかもしれません。
余計な？アドバイス古い家屋で、外周の束立てを塞いである住宅にお住まいの方や、所有されている方へ。
湿気にお悩みの時は、次のことをチェックして下さい。
1.外周に換気口があるか？
2.換気口がある場合は、内側の土壁の下がりをチェック。
3.全てOKの場合は、床下換気扇などの強制換気を検討しましょう。
4.リフォーム業者は値段だけで選んではいけません。
5.ご質問・ご相談は無料で承ります。どうぞご利用下さい。
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月曜日の夜に高熱を出して、寝込んでしまいました。
運動の後で、服を着替えないまま、ブログを更新したのが、まずかったようです。(^_^;
夜は爆睡しましたが、平日の昼間は仕事の合間でしか寝られないので、結局長引いてしまいました。
金曜日にようやく病院に行き、なんとか元気になれました。
まだまだ寒い日が続きます。
皆さんも、風邪には十分注意しましょう！
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2008.03.17 (Mon)
天窓の納まり：ワンポイントアドバイス
ワンポイントアドバイス：天窓の納まり先日、雨漏り修繕の依頼を受けて、現場調査に行ったところ、ビックリするような納まりと遭遇しました。
プロの施工としては、最低最悪の工事です。
ご訪問の方に、問題です(^^)２枚の写真を見比べてください。
どちらかに、明らかな施工ミスがあります。
お解りになりますか？
画像はクリックすると、ページ内で拡大されます。
見にくい場合は、ドラッグで移動も出来ます。
もう一度クリックすると、元の大きさに戻ります。
（補足説明）
横からの撮影です。
天窓の上部・両サイドと瓦との隙間が生じないよう、きっちりと納められています。
天窓の両サイドと瓦の間に防水シーリングが打ち込まれています。
天窓下部の水切りは、隣接する瓦の下端に揃えてあります。
（補足説明）
下からの撮影です。
天窓の上部・両サイドと瓦との隙間は３０ミリ内外です。
天窓の両サイドと瓦の間にシーリングはありません。
天窓下部の水切りは、隣接する瓦の下端よりも、かなり下にあります。
ヒントは、補足説明・・・です。 |
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では、答えです。最初の写真が、間違った施工です。
両サイドにシーリングを打ち込むのは厳禁です。
天窓上部は水平です。
このため、天窓上部の雨水はいったん水切りと瓦の隙間に流れ込みます。
両サイドは、天窓上部から進入した雨水が、水切りを伝って流れ出る通り道になります。
ここを塞いだのでは、正しい雨仕舞いが出来ません。
天窓と瓦との隙間が不足していて、下部の水切りの出が少ないことも雨漏りの原因です。
隙間や縁切りが少ないと、水の表面張力の関係で、水の切れが悪くなります。
水切れが悪いと、毛細管現象も起こります。
雨仕舞いのポイントは、雨水の通りを淀みなくスムーズにすることです。
こうした意味で、セオリーを無視した納まりと言えます。
正解されましたか？理屈までは分からなかったけど・・・
なんとなく正解された方は、鋭い直感の持ち主です。
きっと、悪徳業者に騙されることは無いと思います。
不正解でも気にすることはありません。
疑問や質問は、私に、お気軽にご相談下さい。
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2008.03.15 (Sat)
フローリング / ふろーりんぐ：建築用語
一般のお客様が知っておいても損にはならない？建築用語を、わたくしなりの切り口でご説明します。フローリング / ふろーりんぐ一般的には木質系床仕上げ材の呼称です。
ただし、フローリングの本来の語意には、畳やクッションフロアーなどといった床材の全てが含まれます。
そうした意味では、和製英語と言えます。
材質は様々です。
ナラ・チーク・カリン・桧などが一般的です。
杉や竹などもあります。
積層下地合板の表層に0.3〜2.0ミリの薄い木材を貼りつけたもの（複層）や、無垢材の小片を縦継ぎしたもの（集成）、全てが一枚の無垢材のもの（単層）などがあります。
複層や集成フローリングは狂いが少なく、厚さは１２ミリが一般的です。
単層フローリングは、無垢ならではの風合いがあり、厚さは１５ミリが一般的です。
複層フローリングが安価で、単層フローリングで高級素材を使用しているものほど高価になります。
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木質系床材のなかでも、幅広の板状のもの（幅４５０ミリ）を、カラーフロアーと呼び、一方、比較的幅の狭い板状のもの（幅９０ミリなど）をフローリングと呼んで、区別することもあります。
カラーフロアーは複層タイプ、いわゆる貼りものの床材です。
最も安価で製品も安定している上に、材質・色・柄の選択肢も豊富なため、現在でもフローリングの主流です。
以前は、厚さ１２ミリのカラーフロアー単体を根太に直接張り付けていました（シングル張り）。
こうした安直な工法では、せいぜい長持ちして１５年程度で、床がぶかぶかになります。
現在では、１２ミリ以上の構造用合板を捨て張りする２重張りが主流です。
尚、より厚い１５ミリの無垢フローリングであっても、シングル張りは厳禁です。
無垢材は狂いが大きいので、必ず２重張りをする必要があります。
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